法新社近日報道稱，從慢跑服到夏裝，利婭·貝克爾在位于倫敦的公寓中為自己縫制了大部分的衣服。她是不斷壯大的業(yè)余縫紉女工隊伍中的一員。
與其他縫紉愛好者一樣，她對服裝零售業(yè)越來越失望，認為其破壞性太大。
29歲的貝克爾對法新社記者說：“我的主要動機是無須再購買成衣，因為我不想支持快時尚?！彼傅氖且缘土杀旧a并以低廉價格出售服裝，這些服裝經過最小程度地使用后就被丟棄。
這名神經科學專業(yè)的博士研究生直到2018年才開始接觸縫紉，一開始是縫制小包，繼而縫制衣服。
據貝克爾估計，4年來，其衣櫥里約80%的衣服是她自己動手縫制的，從睡衣到長款毛呢大衣，還有用從其他牛仔衣褲上剪下來的牛仔碎布頭做成的牛仔褲。
貝克爾還說，自己現(xiàn)在“極少”購買新衣服。她身穿一條自己手工縫制的長款連衣裙。
“規(guī)模”
根據世界經濟論壇2021年的一份報告，時尚和紡織業(yè)在全球污染最嚴重的行業(yè)中位列第三，僅次于食品業(yè)和建筑業(yè)，占到溫室氣體排放量的5%。
廉價時尚服飾的零售商經常因為浪費和污染問題以及其工人的待遇問題而受到批評。
塔拉·維戈在這一行做了15年的制版師，她非常了解快時尚。
她對法新社記者說：“我意識到了時尚業(yè)的運作規(guī)模有多大，而這有點可怕?！?/p>
2017年，維戈決定開始設計自己的服裝版式——在制作服裝前先在圖紙上繪制的藍圖。
一開始，她的規(guī)模很小，每年只賣出約1套版式設計，這與她在成衣行業(yè)的情況相去甚遠。那時，她有時一天能快速地打出4套版式。
維戈承認，對大品牌而言，像她這樣的獨立經營者只是微不足道的競爭者。但她堅稱，獨立經營者也能產生有意義的影響。
她說：“像我們這樣做的人越多越好?！?/p>
“這就像一個觸發(fā)器……人們開始關注自己的消費?！彼€指出，這也讓人們意識到了所需的實際成本。
“一旦你知道如何縫制自己的衣服，你就無法再理解一件襯衫要3英鎊（約合4.10美元或3.60歐元）?！?/p>
“更多的年輕人”
據網上平臺“The Fold Line”的聯(lián)合創(chuàng)始人蕾切爾·沃克，維戈設計的“Zadie”連身服如今是該平臺最暢銷商品。該平臺出售獨立設計的縫制版式。
自2015年推出以來，該網站已從擁有約20名設計師發(fā)展到如今的150多名設計師。
羅茜·斯科特和漢娜·西爾瓦尼在倫敦經營著一家作坊，出售時裝設計師剩余的面料。他們也見證了縫紉重新成為一種趨勢，尤其是在年輕人當中。
斯科特說：“客戶群變了。越來越多的年輕人對縫紉表現(xiàn)出興趣——這些年輕人是真的對縫制自己的服裝并可持續(xù)地縫制感興趣?！?/p>
她還指出，在客戶群中，女性占到90%以上。
客戶可以從大約700種時尚面料中進行挑選，從每米8英鎊的全棉紗羅布到每米110英鎊的蕾絲。
斯科特說，疫情期間訂單猛增，而如今盡管取消了限制規(guī)定，但需求仍保持堅挺。
“Instagram很關鍵”
如果沒有Instagram網站，該行業(yè)就不可能實現(xiàn)爆炸性增長。在Instagram上，縫紉群已經使一種曾經被視為過時的消遣方式變得更加時尚。
貝克爾說，這個照片分享平臺“真的非常重要”，它讓縫紉愛好者們得以上傳其設計圖照片并相互交流。
這就是促使她加入這個社交網絡的原因，她現(xiàn)在定期在Instagram網站上分享自己的最新作品。
她解釋說：“我發(fā)現(xiàn)每種版式都有特定的標簽，你可以查找標簽，然后就能看到許多不同的人穿戴同樣的版式，你可以想象該版式穿在自己身上所呈現(xiàn)的效果?！?/p>
比如，近1.1萬個帖子都帶有“#Zadiejumpsuit”這個主題標簽——一般是天鵝絨或棉布質地，帶袖或無袖。
與此同時，90多萬個帖子都帶有“#手工縫制衣櫥”的主題標簽。
隨著貝克爾分享了如此多的個人創(chuàng)作作品，她也激發(fā)了朋友們加入不斷擴大的縫紉革命。
她說：“這是我感到最自豪的成就……讓我的朋友們也開始進行縫紉?！保ň幾g/胡婧）
來源：參考消息網
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