1
1975年，香港機械工程師鄭敏泰用自制的模具進行倒模，輔以面包機切割面料，做成了我國第一款女性立體內衣。
以此為基礎，他創(chuàng)立了內衣品牌安莉芳。
12年后的1987年，安莉芳開始進入內地市場。
同年，北京科技大學學生張榮明畢業(yè)，被分配到首鋼任教。
任教期間，懷抱商業(yè)夢想的張榮明研發(fā)出了超彈性記憶合金文胸鋼圈。
這個令他為之驕傲的發(fā)明，卻沒有一個廠商愿意投入其中。
大家覺得沒有市場。
1992年，遲遲搞不來投資的張榮明怒而創(chuàng)業(yè)，技術入股了當時瀕臨倒閉的華美時裝廠，創(chuàng)立內衣品牌愛慕。
上面兩個，都屬于學院派的實踐。
然后，我們看看街頭智慧的光芒。
1995年，福建人鄭耀南拿著五百塊錢前往深圳闖蕩，成為了一名保安。
不甘心只是守護一方平安的他，轉行做起了銷售，而后又開始了自己的化妝品生意。
正當化妝品生意越發(fā)紅火時，鄭耀南卻發(fā)現(xiàn)內衣行業(yè)發(fā)展前景更大。
于是，他又轉入內衣行業(yè)，創(chuàng)立了品牌都市麗人。
同樣充滿街頭智慧的，還有來自汕頭的林升智、林升江兩兄弟。
1996年，林氏兄弟在汕頭聯(lián)合成立了曼妮芬服裝有限公司，專門生產內衣。
而后成立匯潔股份，曼妮芬為旗下品牌之一。
時代奔涌向前，內衣成了大潮下的其中一股海流。
理論派、學院派、街頭派、社會派，紛紛下海。
人人都在搶，內衣里的ONE PIECE。
2
隨著80年代經(jīng)濟開始快步發(fā)展，對物質條件的需求終于走向臺前。
內衣，是眾多需求之一。
率先切入這塊市場的，是外國品牌。
1986年，德國黛安芬和日本華歌爾先后進入中國市場，將鋼圈內衣引入國內。
在那個經(jīng)濟開始增長，物質需求逐漸提高，但信息傳播不甚發(fā)達的時代，這種更為先進、性感的舶來品，瞬間引起了所有人的關注。
人們第一次發(fā)現(xiàn)，原來內衣可以如此貼身且性感。
一時為之轟動。
雖然轟動了，但沒賣動。
因為突破認知的地方不止有先進和性感，也有“價格”。
華歌爾剛進入國內市場時，一件內衣的定價約為200元。
1986年的200元什么概念？
我問了我爸，他說大概2個多月工資吧。
2個月工資，買一件穿在里面的衣服。
這不是搶錢，這是要命。
一個日用品，配以如此高昂的價格，注定與大眾無緣。
過高的定價導致華歌爾們開場即敗走。
但也并非全無意義。
它帶來的現(xiàn)代內衣概念，性感的外形，高級質感讓消費者心馳神往，極大的撬動了內衣市場的需求。
不買，是因為買不起。
但還是喜歡的。
消費者想買又買不起時，會怎么做呢？
會找平替。
就像當年的IPHONE帶動了整個手機市場的發(fā)展一樣。
華歌爾的高調亮相，為一眾內衣品牌省下了教育用戶的成本。
安莉芳、愛慕等一眾后續(xù)誕生的國產品牌就這么含淚吃下了華歌爾打開的市場。
國產內衣品牌如雨后春筍般崛起。
此時，內衣的主題，是性感。
相較于以前那種小背心式的內衣，鋼圈文胸確實是一種更為先進的產品。
鋼圈能夠有效的固定胸部，為胸部脂肪提供更好的承托。
但更重要的是，性感。
鋼圈的承托+內衣的厚度，會讓女性胸部因此顯得更為豐滿挺拔。
人類永遠在追逐時代的審美。
所以后來許多內衣在營銷時會主打挺拔、豐滿、聚攏。
一切，都在為“性感”的主題服務。
原本沒有內衣概念的中國消費者，就這么成為了現(xiàn)代內衣的忠實用戶。
安莉芳、愛慕、都市麗人、曼妮芬四天王開始了瘋狂增長。
而后華歌爾、黛安芬兩大巨頭也適應了國內的打法，開始降價。
內衣戰(zhàn)爭，開始了。
3
有戰(zhàn)爭，就有軍火商。
戰(zhàn)爭越激烈，軍火商越賺錢。
內衣產業(yè)，尤為如此。
為什么？
因為相比于一般服裝而言，內衣更需要“技術”。
如果說內衣和一般服裝產業(yè)有什么不同，那一定是偏技術驅動的產業(yè)特性。
在“生產”這個維度上，內衣跟T恤、牛仔褲這些廣義上的服裝是不一樣的。
T恤可以簡單到布料裁剪加扎染，所以可以9塊9包郵打天下。
但內衣外層要復雜的多。
布料+內襯+海綿+鋼圈+卡扣+外飾的多重結構注定了這東西成本再低也有限。
立體剪裁+多重結構+涉及胸部健康，導致內衣產業(yè)的入門門檻是一定的生產技術和設計能力。
前面寫了，國產內衣品牌的第一波崛起時，主要靠的是技術。
技術門檻的存在，則導致內衣代工廠在這個行業(yè)中處于一種非常重要的地位。
在此背景下，“代工”成為了這個行業(yè)中無法繞開的關鍵因素。
內衣戰(zhàn)爭的第一批結果，是肥了軍火商。
在四大天王打得火熱之時，品牌背后的產業(yè)鏈也開始悄然運轉。
鋼圈、卡扣、龍骨、棉紡、尼龍面料等，一個個相關產業(yè)嵌入其中。
目前，國內一共形成了三個較大的內衣產業(yè)集群區(qū)域。
以汕頭、深圳、東莞、佛山、中山五個區(qū)域為代表的珠三角區(qū)域。
珠三角的內衣產業(yè)機械化程度高，產業(yè)鏈完善，規(guī)模大，品種全，價格低廉，其中汕頭是全國最大內衣產出地區(qū)。
但珠三角地區(qū)整體品牌化能力較弱，除了曼妮芬以外，很少有出名品牌。
其代表性的加工企業(yè)有一針、清溢德、申江等。
以義烏、溫州、江蘇蘇州、常州、無錫為代表的江浙區(qū)域。
江浙一帶是國內服裝加工的強勢區(qū)域，也是服裝代工廠的集中區(qū)。
其中義烏誕生了國內最大的無縫衣物生產基地，溫州強在出口和加工，江蘇則在面料生產工藝上持續(xù)領先。
但該區(qū)域在營銷能力，產業(yè)配套和自主研發(fā)上則相對弱勢。
代表加工企業(yè)是騰飛、芬雪琳、健盛等。
最后，是以北京和大連為代表的北方地區(qū)。
不同于服裝行業(yè)普遍品牌和代工分離的模式，華北東北的內衣品牌主要采用自主品牌+自主生產模式。
該產業(yè)區(qū)是國內早期內衣生產基地，也是國產內衣品牌的發(fā)源地。
比如一開始提到的愛慕，便是以技術驅動自主生產的品牌。
該區(qū)域的代表性品牌除了愛慕之外，還有優(yōu)利、桑扶蘭。
內衣軍火，三足鼎立。
在內衣日漸火熱的時代，消費需求不斷從前臺驅動產線的運轉，技術和產業(yè)則從后端推著行業(yè)向前。
從棉紡、到絲綢、到氨綸，再到莫代爾、萊卡，紡織業(yè)中的各種面料升級都會被率先運用到內衣上。
同時，內衣上的具體需求，也會反過來作用在材料工藝上。
對吸濕排汗的需求，導致了能夠通過毛細管效應排汗的蠶絲與氨綸纖維面料在內衣工業(yè)中得到應用。
為了護膚，催生出了在紗線和面料中添加膠原蛋白、山茶花油等護膚成分的技術。
對安全抗菌的需求，則催生了在纖維表面添加銀、銅元素實現(xiàn)的物理抗菌技術，這種新型面料同時還具備了防輻射、抗靜電等功能。
而對保暖的需求則推動了德絨、紅外陶瓷顆粒保暖面料的發(fā)展。
近年來無縫、無尺碼產品的爆發(fā)，更是讓點狀膠、百美貼、果凍膠等新興粘合技術不斷向前。
市場的火熱推動著技術進步，技術的進步反過來讓產品不斷完善。
伴隨著消費者的熱情，一座座加工廠拔地而起，三個巨大的產業(yè)集群在背后無聲運轉。
技術占據(jù)重要位置，也意味著“巨頭”的誕生。
像健盛、維珍妮這樣的巨頭依靠絕對的技術領先，龐大的業(yè)務規(guī)模，在服裝消費日益高漲的年代吃下大量份額。
除了國內一眾內衣品牌外，像耐克、優(yōu)衣庫、迪卡儂、DELTA、lululemon等一眾國際知名品牌也是這兩家代工廠的客戶。
而這兩家代工廠也作為軍火商贏得一切的典型，深刻地影響著國內內衣產業(yè)。
4
直到此時，內衣在大眾層面的主題依然是性感。
性感的巔峰，屬于維多利亞的秘密。
米蘭達·可兒、吉賽爾·邦辰等一眾超模從中走出，站上了流量頂點。
維密自身也成為了一個集時尚、性感、夢幻于一身的標志性品牌，是“年輕、性感、有內涵”的代表。
這個時代，叫做“維多利亞的秘密”。
與極致的性感營銷對應的，是維密沒那么恐怖的產品價格。
一個高不可攀的產品，可以賺錢，但無法賺最多的錢。
奢侈品當然很好，但快消才是商業(yè)的終極。
維密深諳這一點。
因此，盡管作為夢幻的代表，但市場定位上，維秘始終恪守中產階級女性群體。
其內衣價位普遍在20美元到75美元之間。
針對年輕的學生消費者，還推出了便宜可愛的PINK系列。
同時維秘的折扣活動頻繁，年輕人們常?？梢砸愿偷膬r格買到維密的產品。
這樣的產品策略讓維密獲得了品牌和銷售的雙重成功。
巔峰時期的維密每分鐘售出600件內衣，維密秀成為每年全球熱點，門票一度被炒到35萬元一張的天價，運營利潤達10億美元。
2015年，維密高調進入中國市場。
2016年，維密正式開通第一家天貓期間店。
2016年迎來維密迎來輝煌，銷售額達到歷史罕見的77.81億美元，已開業(yè)門店數(shù)量為1177家。
2017年，維密更是把秀場搬到了魔都上海，同年在一二線主要城市開設了全品類旗艦店，長期以打折活動加速占領市場。
這是維密稱霸的開始？
不，已經(jīng)結束了。
內衣，已經(jīng)不是【性感】的代名詞了。
5
在維密日漸冷清的同時，國產內衣四天王走向了自己的人生巔峰。
2014年，都市麗人赴港上市，成為“內衣第一股”。
此后，匯潔股份（曼妮芬）、安莉芳、愛慕接連上市。
4家上市公司跑了出來。
四天王，成了四皇。
其中最晚上市的愛慕估值超過120億。
國產崛起？
好消息，國產確實崛起了。
壞消息，跟你們沒關系。
因為接下來出現(xiàn)的，不是一個新的對手，而是一個新的品類。
無尺碼內衣。
6
內衣的主題，是性感。
或者說，曾經(jīng)是。
性感的秘訣，在于“鋼圈”。
但鋼圈的負面作用也是明顯的，不合適的鋼圈容易導致胸部變形，長時間穿戴容易對胸部形成壓迫。
最重要的是，強烈的不適感。
別問我一個男的怎么知道的。
我200斤，誰胖誰知道。
在一個日益追求“自我”“舒適”的時代，“不適”注定被淘汰。
這是一個“性感”被“舒適”取代的時代。
所謂新消費，是把一個品類重新做一遍。
2012年，新興內衣品牌內外成立，主打“舒適度”和“自我”，并于次年推出無鋼圈產品，掀起一股風潮。
2017年，優(yōu)衣庫推出一款無鋼圈均碼內衣，讓這個品類火了一把。
但優(yōu)衣庫并沒有以“無尺碼”作為主賣點，而是主打“舒適”。
2018年，內衣品牌Ubras推出第一款無尺碼內衣。
而后，Ubras針對不同用戶群體推出豐盈輕塑系列、運動系列、少女系列，將品牌與“無尺碼”“舒適”牢牢綁定。
2018年前后，無尺碼內衣的出現(xiàn)在市場上掀起了一定的聲量，但并沒有大到能將老品牌“掀翻”的地步。
真正的浪潮掀起，在兩年后。
2020年，由于居家需求的出現(xiàn)，外加直播帶貨爆發(fā)，大家對內衣的需求開始從“外觀”徹底向“舒適”轉變。
無鋼圈、無尺碼內衣迎來一波爆發(fā)。
內外、Ubras、蕉內等一眾新銳品牌乘勢而起。
2019年，天貓雙11內衣銷售榜上，前三名的品牌分別為南極人、優(yōu)衣庫、恒源祥。
到了2020年，前三名已經(jīng)變成了ubras、優(yōu)衣庫、蕉內。
除了雷打不動的優(yōu)衣庫，大家已經(jīng)活明白了。
舒服，最重要。
7
無尺碼內衣的流行是一種必然。
如果從“產品”的角度看，你會發(fā)現(xiàn)，人人都愛無尺碼。
消費者愛無尺碼，因為這是一個更符合消費習慣的產物。
在無尺碼內衣之前，賣得最好的產品是什么？
既不是維密，也不是愛慕、都市麗人，而是50元左右的南極人貼牌以及各種雜牌產品。
原因在于內衣這個品類的獨特性。
傳統(tǒng)鋼圈內衣，是個不具備電商基因的產品。
人有高矮胖瘦，胸部的大小形狀更是各有不同。
女性內衣尺碼由下胸圍+罩杯組成。
通常情況下，一款內衣一般衍生三四十個sku。
而內衣業(yè)內版型更新的頻率存在差別。
歐美市場上存在至少4種尺碼標準，同時日本市場也存在標準。
國內許多品牌照搬國外尺碼，且搬的還不是同一套。
導致各品牌間內衣尺碼標準混亂，測量方式也各有不同。
而同時，用戶間也存在個體差異。
有的人是球形，有的人是梨型。
大量的標準混亂、個體差異，外加工藝不同導致消費者很難根據(jù)經(jīng)驗選購內衣。
由此，增加了消費者線上購買的成本，線下成為了最節(jié)省成本的方法。
因此大多數(shù)大品牌基本扎根線下。
所以，在過去幾年，線上賣得最好的內衣基本是50塊左右的貼牌南極人和恒源祥等內衣。
一方面，低價本身就是競爭力。
另一方面，由于內衣的尺碼問題，內衣的消費場景大多被框定選在了線下。
大多數(shù)品牌無暇發(fā)展線上市場。
因此，在線上發(fā)力的，也多為針對年輕、價格敏感型用戶代工品牌。
雜牌吃下了一切。
鋼圈內衣是個天然不適合線上渠道的商品。
8
近幾年，電商平臺上銷量前幾位的內衣，開始被150-200這個檔次所占據(jù)。
當你點進去，你會發(fā)現(xiàn)基本都是新銳品牌的無尺碼內衣。
為什么會有這種變化？
因為與傳統(tǒng)鋼圈內衣不同，無尺碼內衣是個天然的線上產品。
150元左右的，是入門款。
既能籠獲最多的消費者，也能保持品牌調性和一定的利潤率。
無尺碼內衣更少的sku減少了消費者的決策成本。
讓它能夠通過順利的通過電商渠道進行銷售。
無尺碼內衣一體式的背心設計，更適合鏡頭展示。
如果你做過內衣品類的推廣，你會知道這個品類的營銷有多難。
產品，需要展示。
但內衣涉及“裸露”問題。
在任何一個平臺做內衣產品推廣，都會面臨圖片審核問題。
不是效果不好，而是根本過不了審。
而無尺碼內衣一體式的背心設計，直接從產品角度規(guī)避了這個問題。
這很重要，這很重要，這很重要。
這樣的設計，在切中了今年日益流行的性冷淡風格外，還更適合在鏡頭前展示，更適合讓用戶直觀的感受產品，也更適合營銷。
消費者愛無尺碼內衣，除了因為舒適透氣等功能性特點以外，更因為它是一個消費決策成本更低的產品。
9
資本愛上無尺碼，因為這是一個更有發(fā)展價值的賽道。
無尺碼內衣，是一套新的故事。
傳統(tǒng)鋼圈內衣的故事，是性感；
無尺碼內衣的故事，是舒適。
新的故事，帶來新的市場；
新的市場，帶來新的錢。
舊品新做，本身就會創(chuàng)造更多的消費價值。
畢竟，日常更新，必然比不上全部換新。
同時，無尺碼內衣是一種更貼合渠道的產品。
更少的SKU，更適合網(wǎng)購模式。
在萬物皆可網(wǎng)購的時代，這本身就是一個巨大的優(yōu)勢。
更適合網(wǎng)購，則導致了新銳品牌的輕資產優(yōu)勢。
房租，永遠是商業(yè)的第一道坎。
傳統(tǒng)內衣品牌長期因鋪設線下渠道的需求，導致門店租金成為成本大頭。
部分企業(yè)的租金費用在營收中的占比中接近三成。
房租，既增加了企業(yè)成本，也降低了企業(yè)資金流動性。
導致重資產運營和極高的行業(yè)壁壘。
而電商模式下，品牌能夠降低實體資產占比，增強現(xiàn)金流動性，以輕資產的模式運營。
雖然只是把錢從線下房東的口袋搬到了互聯(lián)網(wǎng)房東的口袋。
但前期門檻確實因此降低。
一個新的、有更多故事可講，且更適合大眾消費習慣的產品，哪家資本能不愛？
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大家都愛無尺碼。
因為簡單直接。
因為無尺碼能夠帶來更強的運營優(yōu)勢。
無尺碼內衣更少的SKU，同時也降低了生產成本，也減輕了供應鏈和庫存的壓力，進而提升了產品響應優(yōu)勢。
國內多數(shù)網(wǎng)生品牌都采取DTC（Direct to Consumer，直接觸達消費者）商業(yè)模式。
無尺碼內衣品牌也是如此。
但這并非傳統(tǒng)品牌不想做，而是做不到。
產品運營模式，由生產、供應鏈、庫存三方共同決定。
傳統(tǒng)鋼圈內衣，是一個生產成本更高的產品。
注意，這里的成本，不單指物料成本，而是時間、人力、物料的總和。
生產一款鋼圈內衣需要長時間？
一般而言，需要一到兩個月。
傳統(tǒng)鋼圈內衣制造流程繁瑣復雜。
通常需要經(jīng)歷點狀粘合、笠碗、點位、捆碗、打棗等30-50個步驟。
一件內衣平均生產時長在6-9分鐘。
由于傳統(tǒng)車縫工藝的復雜度對技術和人力的高度依賴，導致自動化難以推行，也降了產能和良品率。
進一步導致人力、原材料消耗巨大。
但，僅僅生產并不是最耗時的環(huán)節(jié)。
內衣大多通過OEM模式生產。
即品牌設計，代工廠生產。
雙方是合作關系，因此代工廠一般不會只有一個品牌客戶。
這便導致品牌委托生產，需要等排期。
不是你下單就給你生產，而是下單后，工廠要排期、備料，而后才是正式投產。
而由于每一款內衣設計都不同，幾乎每生產一款內衣都需要設置一條獨立的產線，無法重復使用。
所以傳統(tǒng)鋼圈內衣生產的時間成本和物料成本普遍偏高。
更長的生產周期，更多的SKU，導致生產預期更難把控，供應鏈管理難度更大。
畢竟，4個SKU的產品，跟40個SKU的產品，管理難度根本不在一個次元。
高難度的供應鏈管理，進一步導致了低周轉。
傳統(tǒng)內衣庫存周轉天數(shù)是遠高于服飾行業(yè)平均水平的。
以上面提到的四天王為例，匯潔股份庫存周轉天數(shù)約為行業(yè)平均水平的1.8倍、愛慕為2倍左右、安莉芳為3 倍左右。
虧得最多的都市麗人反而低于行業(yè)平均水平。
但這主要是因為都市麗人采取加盟制，轉移了庫存壓力，但加盟商的折扣清庫存的方法，往往容易損壞品牌形象。
低周轉導致高庫存。
高庫存，是每一個實體企業(yè)最大的噩夢。
11
鋼圈內衣在生產、供應鏈、庫存方面的問題，在無尺碼內衣面前，幾乎都不存在。
無尺碼內衣采用一體縫合技術進行生產。
相比于傳統(tǒng)的車縫工藝，其制作流程往往在10道工序以內，主要步驟皆由單獨設備完成（可類比3D打印），極大的降低了人力成本和工人培訓周期。
用料相對簡單，沒有復雜的生產工序，導致無尺碼內衣的單件生產時間幾乎只有普通內衣的一半。
因此無尺碼內衣有著更低的成產成本，更短的生產時間。
SKU少+生產時間短，帶給了無尺碼內衣更強的供應鏈管理優(yōu)勢。
因此，無尺碼內衣能夠更快的響應市場反饋，根據(jù)銷售數(shù)據(jù)調節(jié)，生產驅動供給側生產。
產品不好賣，暫停生產；
產品好賣，加大投入；
體驗有問題，快速改進。
產品能夠根據(jù)用戶反饋快速迭代，讓消費者能夠感受到自己的意見被重視。
高效的生產模式，是網(wǎng)生品牌DTC模式的根本。
天下武功，唯快不破。
用戶、品牌、資本都愛無尺碼。
它是這個時代的命運之子，是時代意志的體現(xiàn)。
困住傳統(tǒng)內衣品牌的，從來不是新人，而是新的時代。
12
產品的流行，不止關于需求，也關于成本。
17年優(yōu)衣庫就推出了類似的產品，18年UBRAS就在主打無尺碼內衣。
但無尺碼內衣的爆發(fā)，卻是在2020年。
為什么隔了兩年？
因為有一個關鍵點——歐元貶值。
一個產品的流行，既關于“需求”，也關于“成本”。
甚至有時候，成本才是問題的關鍵。
無尺碼內衣的生產雖然更為簡單高效，但高度依賴無縫織機。
這機器，大概長這樣。
但這玩意兒，主要分布在歐洲。
準確的來說，在意大利一家叫圣東尼的公司手上。
1984年意大利公司申請無縫內衣針織機專利。
1988年前后意大利圣東尼公司通過持續(xù)開發(fā)，將該技術逐漸應用于襪子、內褲及運動內衣、無尺碼內衣等產品的生產中。
圣東尼公司的無縫內衣針織機可以說是無縫技術的行業(yè)基礎。
在對代工企業(yè)生產規(guī)模和能力進行評估時，擁有圣東尼無縫針織機數(shù)量的多寡往往是衡量標準。
但過去，無縫內衣針織機的上游產商主要集中在意大利、奧地利、以色列等國家。
導致這種機器在國內保有量少，集中度較低。
即便是像健盛、維珍妮等頭部廠商數(shù)量也依然不多。
未能形成集群規(guī)模，產量便無法提升。
找歐洲的上游企業(yè)生產，成本過高；
找國內為數(shù)不多的廠家生產，數(shù)量不夠。
成本成了制約無尺碼內衣的關鍵因素。
但為什么現(xiàn)在滿大街都是無尺碼內衣？
因為歐元不斷貶值。
圣東尼公司逐漸將產能轉移至中國。
機器多了，產能足了，產量便上去了。
2018年，中國無縫生產廠家逐漸占據(jù)全球無縫內衣產能的60%。
國內也誕生了全球最大的無縫內衣生產加工企業(yè)，浙江的俏爾婷婷（2017年被健盛收購）。
產量高了，成本便降下來了。
而后，便是熟悉的劇情。
無尺碼內衣橫掃市場。
產品要流行，必不可少的，除了需求，更是能夠批量化生產的“低成本”。
很多東西，你看起來是時代浪潮，是人文情懷，是精神覺醒。
追源溯本，才發(fā)現(xiàn)，一切都是成本問題。
就像內衣一樣。
你以為是覺醒，是自我突破，是反抗審視。
其實是歐元貶值。
13
到這里，內衣的故事，繼續(xù)輪回。
鋼圈并不是一個萬惡的發(fā)明。
無尺碼也并非萬能。
就現(xiàn)在的技術而言，許多大體重或大胸的女性并不完全適用無尺碼內衣。
但，狂熱一起，泥沙俱下。
新消費在重做每一個品類。
從內衣到羽絨服，從家電到汽車。
每一個產品都在被不斷拿出來拆分重做。
這并非今日之事。
沒有人要殺死傳統(tǒng)內衣，但他們江河日下。
沒有人要捧無尺碼內衣，但他們勢不可擋。
每一個品類都在不斷的發(fā)展，性感與舒適的故事在過去百年中來回上演。
再過十年，風水可能又顛倒過來。
每一個時代都有新的故事，每一個新故事看起來又似曾相識。
亂烘烘你方唱罷我登場，反認他鄉(xiāng)是故鄉(xiāng)。
甚荒唐，到頭來都是為他人作嫁衣裳！
全文參考資料來源如下：
【1】.新內衣對戰(zhàn)老品牌 得“無鋼圈”者得天下？.新京報.
【2】.為什么內衣越來越顯胸小了？遠川研究所.
【3】.興衰40年，“內衣四大天王”還能托得住女人心嗎？節(jié)點財經(jīng).六金.
【4】.關于1986年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計公報.中華人民共和國國家統(tǒng)計局.
【5】.2021年中國女性內衣行業(yè)：無尺碼內衣會成為內衣賽道的王嗎？頭豹研究院.胡喻凡.
【6】.安莉芳再次虧損，老牌內衣賣不動了？瀟湘晨報.
【7】.續(xù)虧！虧損率拉大、新銳品牌沖擊，安莉芳陷入“內衣焦慮”？投資時報王子西.
【8】.維密危局：付不起百萬房租告房東，曾一張維密秀門票炒到35萬.AI財經(jīng)社.
【9】.中國現(xiàn)代內衣之父：安莉芳創(chuàng)始人鄭敏泰.知乎.安莉芳.
【10】.內衣電商火熱 都市麗人黯然神傷.齊魯壹點.
【11】.愛慕內衣張榮明：成也鋼圈，敗也鋼圈？21世紀商業(yè)評論.
【12】.5年連續(xù)增長70%，25歲貓人的“活力”從何而來？億邦動力.
【13】.內衣行業(yè)遭遇寒冬 業(yè)績普降“求變”突圍.
【14】.證券研究報告?公司研究報告.健盛集團（603558）紡織服裝 .襪業(yè)和無縫內衣領軍者，海外產能擴充助成長.西南證券.
【15】.打磨內功，保持期待——紡織服裝年度策略.浙商證券股份有限公司.馬莉.
【16】.弱水三千，優(yōu)中擇優(yōu) ──浙商大消費掘金小而美系列一 大消費行業(yè)專題報告.紡織服裝年度策略.浙商證券股份有限公司.馬莉.
【17】.中國內衣行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭策略研究報告.中國產業(yè)信息研究網(wǎng).
【18】.中國女性內衣白皮書.都市麗人.
【19】.都市麗人.2018年財報.
【20】.都市麗人.2019年財報.
【21】.都市麗人.2020年財報.
【22】.都市麗人.2021年財報.
【23】.愛慕股份.2018年財報.
【24】.愛慕股份.2019年財報.
【25】.愛慕股份.2020年財報.
【26】.愛慕股份.2021年財報.
【27】.匯潔股份.2021年財報.
【28】.匯潔股份.2020年財報.
【29】.匯潔股份.2018年財報.
【30】.匯潔股份.2019年財報.
【31】.安莉芳控股.2018年財報.
【32】.安莉芳控股.2019年財報.
【33】.安莉芳控股.2020年財報.
【34】.安莉芳控股.2021年財報.
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