Prada一向不知疲倦地在定義品牌和再定義品牌的兩端玩著蹺蹺板。當(dāng)消費(fèi)者以為Prada正專注于開拓非理性和非傳統(tǒng)的烏托邦邊界時(shí)，它卻敏銳地覺察到了，在當(dāng)代社會(huì)現(xiàn)狀下關(guān)于群體情緒和心理的風(fēng)浪變化，于是又回過(guò)頭來(lái)，在現(xiàn)實(shí)和理性的領(lǐng)域里深深地踩下一個(gè)腳印。
與上一季穿短褲、涼鞋的海邊男孩截然相反，Miuccia Prada與Raf Simons在Prada 2022年秋冬系列男裝中，通過(guò)放大的傳統(tǒng)男子氣概，將工作這種真切的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)加以理想化、動(dòng)人化、美學(xué)化處理，使之轉(zhuǎn)譯為貼合時(shí)裝秀的常見符號(hào)。這場(chǎng)名為“工作之身”（Body at Work）的走秀，優(yōu)雅與老練并行，全場(chǎng)均以工作制服的造型亮相，仿佛時(shí)刻提醒著這是一場(chǎng)屬于成年男人承擔(dān)責(zé)任和獲得認(rèn)可的慶祝儀式。
華達(dá)呢、皮革、厚重皮草，這些經(jīng)典的秋冬元素在未來(lái)復(fù)古主義的框架中成為放大的男性氣質(zhì)的直觀符號(hào)。Kyle MacLachlan（《藍(lán)絲絨》）、Jeff Goldblum（《侏羅紀(jì)公園》）、Thomas Brodie-Sangster（《移動(dòng)迷宮》）、Asa Butterfield（《性教育》）等影星的驚艷亮相（Prada這次同樣對(duì)這個(gè)驚喜陣容不做預(yù)告），不僅像面鏡子將現(xiàn)實(shí)的光反射到這個(gè)新系列中，更讓人自動(dòng)聯(lián)想起品牌2012秋冬由Tim Roth（《海上鋼琴師》）、Willem Dafoe（《英國(guó)病人》）、Adrien Brody（《鋼琴家》）和Gary Oldman（《這個(gè)殺手不太冷》）助陣的“Power of Dress”男裝系列。
從左至右分別為Kyle MacLachlan、Jeff Goldblum、Thomas Brodie-Sangster、Asa Butterfield （滑動(dòng)查看下一張圖片）
如果說(shuō)，十年前的那場(chǎng)充滿戲劇感和老錢味道的精英主義時(shí)裝秀通過(guò)利落正裝、精致花紋和點(diǎn)睛配飾復(fù)刻了愛德華時(shí)代的紳士風(fēng)貌，那么今天這場(chǎng)穿越霓虹隧道的新季發(fā)布，則重現(xiàn)了老科幻電影中的星際艦隊(duì)。結(jié)構(gòu)格外規(guī)整的工裝連體褲和飛行員夾克為日常著裝增添正式的儀式感。與它們同臺(tái)發(fā)布的雙排扣正裝和皮衣，則同樣跳脫出既有的“正統(tǒng)”范式，通過(guò)夸張肩寬與皮草點(diǎn)綴，突破對(duì)傳統(tǒng)正裝的界定，而被腰帶收緊的腰身則構(gòu)成了規(guī)整的沙漏結(jié)構(gòu)，一定程度上平衡了過(guò)剩的男性荷爾蒙。這一季在視覺上比前者更加包容、更加“去精英化”，誠(chéng)如本季主題“工作之身”所傳達(dá)的：通過(guò)呈現(xiàn)時(shí)裝的社會(huì)屬性，將精致和經(jīng)典融于工作中的日常。
我們似乎從來(lái)都無(wú)從知曉Miuccia Prada與Raf Simons在創(chuàng)作合作中的具體分工，但憑借對(duì)二人極具辨識(shí)度的個(gè)人風(fēng)格的了解，就不難發(fā)現(xiàn)，那些頗具危險(xiǎn)氣質(zhì)的皮革長(zhǎng)風(fēng)衣之中有些Raf Simons在Jil Sander 2012年秋冬男裝系列的手筆；而氣質(zhì)硬朗的毛呢與皮革面料上拼接的皮草，則讓人想起Prada充滿神秘與性感氣質(zhì)的2016年秋冬女裝。在這個(gè)系列中，Miuccia Prada用大面積皮草體現(xiàn)好萊塢式神秘、性感又浪蕩不羈的女性形象。
與Raf Simons保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的藝術(shù)家Peter De Potter負(fù)責(zé)了本季工裝夾克上的圖案。后者曾為Prada 2021春夏女裝系列（兩位設(shè)計(jì)師合作的第一個(gè)系列）設(shè)計(jì)印花，并對(duì)品牌經(jīng)典的三角logo做出工業(yè)化風(fēng)格的改造。這一次他則將花朵等自然元素結(jié)合現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，將充滿粗糲影像感的印花置于彩色的工裝夾克與連身褲上。
在充滿想象力的未來(lái)場(chǎng)景中展現(xiàn)被聚焦和放大的現(xiàn)實(shí)，Prada近年來(lái)似乎十分中意這種看似錯(cuò)位的反差。關(guān)于未來(lái)與現(xiàn)實(shí)，Prada此前曾在2019年秋冬系列的“人類密碼”廣告中觸及人工智能話題。在2020年春夏男裝系列中，OMA設(shè)計(jì)事務(wù)所也曾用密集的亮藍(lán)色燈帶制造充滿工業(yè)與科幻風(fēng)格的未來(lái)幻境。同樣地，Raf Simons也曾在個(gè)人品牌推出過(guò)以《銀翼殺手》為靈感的2018春夏男裝系列這樣驚艷的作品。今次OMA則在Prada基金會(huì)大樓中打造了一個(gè)簡(jiǎn)潔而明亮的太空艙，只不過(guò)打開艙門，迎面走來(lái)的不是科幻片中雄心勃勃的星際艦長(zhǎng)，而是以雙排扣大衣作鎧甲的老派紳士。
通過(guò)制服展現(xiàn)的傳統(tǒng)意義上的“超陽(yáng)剛特質(zhì)”（hyper masculinity），從某種程度上來(lái)說(shuō)，恰恰是時(shí)裝用來(lái)強(qiáng)調(diào)男性氣質(zhì)最為直觀的方式之一。而在有著挑高天花板和絲絨扶手椅的規(guī)整空間內(nèi)，金黃色燈光又為這個(gè)未來(lái)主義的場(chǎng)景增添了幾分太空歌劇式的莊嚴(yán)肅穆與非現(xiàn)實(shí)的冰冷機(jī)械感?？苹门c現(xiàn)實(shí)、傳統(tǒng)與未來(lái)、精英與日常化，Prada將觀眾的注意力指向種種看似矛盾的元素，并以此凸顯為實(shí)穿日裝賦予正式感的合理性。
因暫未畫上休止符的疫情，社會(huì)群體的身心狀態(tài)受到影響，人們開始反思生活與職業(yè)，未知的個(gè)人前景令“躺平”風(fēng)潮席卷各界，美國(guó)社會(huì)更發(fā)生了二十多年來(lái)罕見的“大辭職浪潮”（the Great Resignation）。此時(shí)Prada這個(gè)意在“戒絕階級(jí)分化”的系列通過(guò)對(duì)“工作之身”的美化與再造，打破了現(xiàn)實(shí)生活中的行業(yè)與階層壁壘，分屬不同年齡層與不同行業(yè)的人們得以聚集在這個(gè)超現(xiàn)實(shí)的空間內(nèi)。
正如Miuccia Prada在秀場(chǎng)筆記中所述，這一季是為關(guān)注現(xiàn)實(shí)中（而非概念上）的服裝而生的，“我們希望借此頌揚(yáng)工作這個(gè)行為與概念本身，無(wú)論它屬于哪一種類別與層級(jí)?！倍o予令我們習(xí)以為常的日常行為一份獨(dú)有的儀式感，這或許正是時(shí)裝安撫人心的意義所在。
撰文 木蘭&何冰輪
編輯 Mark Liu
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